“这里一半是城池，一半是坟墓” 它是波黑的首都萨拉热窝， 也被称为欧洲的耶路撒冷。” 当你听到宣礼塔的古兰经和教堂钟声此起彼伏， 你就到了萨拉热窝。 这是一座被名字耽误的城市， 但是真的很值得city walk！ 在萨拉热窝黄堡（Yellow Fortress）顶上等落日，是波黑旅行清单里的必选项。从这里俯瞰整个萨拉热窝，一半城池一半坟墓，是这座城市交织的血色与浪漫。 黄堡以前是奥斯曼帝国时期的防御工事，用粗糙的石头建造成不规则的八边形，曾在1883年和1903年两次修理。目前由于高度适中、视野开阔，成为俯瞰全城的最佳地点。 登上黄堡，视野豁然开朗，位于山谷中的萨拉热窝老城鳞次栉比的各式建筑在眼前徐徐铺展开来。在Gonul Kahvesi定位，乘坐索道，你将得以俯瞰整个城市，见证这座古老城市从白昼到黑夜的转换。 下午老城方向逆光，只有日落黄昏时候才适合拍摄，不过周围山脊的光线倒是恰到好处。 黄堡山顶上有一个咖啡厅，有收入，所以不收门票；白堡要收门票。好像很合理哦！ 黄堡上面的小山坡，就是《瓦尔特保卫萨拉热窝》电影中德国军官俯瞰全城的那个地方。还记得那句经典台词吗：“看，这座城市，它，就是瓦尔特！”…… 日暮时分，在黄堡上俯瞰全城，小城有种袅绕的美，在半山腰听到穆斯林的吟唱声和准点的钟声，整个人整座城仿佛都安静下来。 在黄堡上求婚，也许是萨拉热窝人的风俗吧。风景背后都是故事，这城市可爱这里的人们更可爱，“优雅、热情、乐观、温暖”是想赋予他们的！ 可能大家一般都会去黄堡看日落 但如果再往上走10分钟，到达白堡，你会看到更赞的风景，游客也会更少。

在萨拉热窝的最后一天，我选择去了一趟“希望隧道”——萨拉热窝隧道。 萨拉热窝隧道是一条战争中的生命通道。1992-1995年，‌波黑战争的萨拉热窝围城战役期间，为了使得食品、‌军用物资和人道主义援助能够进入被围困的萨拉热窝。 波斯尼亚军队完全靠人力挖掘了这条长800米，高1.6米，宽1米的隧道，从萨拉热窝机场通向市区一户普通人家的院子里，便是这一条秘密隧道。当地人称之为希望隧道。     隧道内昏暗而神秘，仿佛隐藏着无尽的秘密。墙壁上斑驳的痕迹，诉说着曾经的沧桑和辉煌。仿佛能听到历史的回声，在耳边低语，诉说着那些被遗忘的故事。 如今，隧道的出入口建有萨拉热窝战争隧道博物馆。隧道加博物馆，需要买票，而且只能用波黑马克。旁边就有一个兑换点，但用欧元不是1：1.95的固定兑换汇率。 萨拉热窝隧道不仅仅是一个地理上的存在，更是一个历史的见证者。 它见证了战争的残酷、人民的苦难，也见证了历史的变迁和时代的进步。每一步都充满了历史的厚重感，让人不禁为之动容。 在这里，我们可以更加深入地了解历史，感受历史的魅力和厚重。 除了历史价值，萨拉热窝隧道还是一个绝佳的探险场所。你可以和朋友们一起深入地下，探索那些未知的领域，感受探险的刺激和乐趣。 而且，这里的景色也是一大亮点，无论是灯光映照下的石壁，还是那些神秘莫测的角落，都让人流连忘返。

塞波黑第二站，我们来到了距离萨拉热窝2h车程的美丽小镇：莫斯塔尔（Mostar）。 网络上第一眼看到它，就被它的美丽折服，说实话，这也是我想去波黑的一个重要因素。后来仔细了解它的过往，知道了波黑内战时期给它带来伤害，逐渐带上了另外一种情绪去看待它，谁能想到，这样美丽一个小镇，曾经遭受过这样伤害。 我们住宿在莫斯塔尔古桥附近，房间出来十几米的下坡，跨过小路下台阶，就是莫斯塔尔最为热闹的步行老街，转个弯就是莫斯塔尔古桥，非常方便。 这座迷人的小镇，用徒步的方式就可以把小镇内绝大部分的主要景点都逛到。 穿过油光锃亮的鹅卵石街道，选一个内雷特瓦河边的位置，享受莫斯塔尔宁静、悠闲、自在的节奏，体会和平生活的美好…… 莫斯塔尔老街铺满了鹅卵石，非常光滑，走路一不小心就容易滑倒。 老街商品琳琅满目，和其他古城差不多。  但是这里唯独让我惊讶的是竟有卖子弹的 。其实不是子弹，是子弹型的玩具。 莫斯塔尔这座城市受战争的影响非常严重，在城市的各处都能看到带弹孔的墙壁和支离破碎的建筑物。“不要忘记”铭石，坐落在老街旁边，提醒人们不要忘记惨痛的民族冲突与战争所带来的深重灾难。 我们在城中心一条漂亮的现代化街道上发现一处美术展览，展示的是普拉多美术馆部分展品的图片。旁边亮黄色的建筑好像是个语言学校，明亮的色调让人颇感舒适。可是就在十米处开外有一幢仿佛穿越到上世纪的废墟，这幢建筑却好像有强烈的磁场吸引着每一个路过的人进去一探究竟。 在好奇心的驱使下，我们踏上台阶，踩上门廊坑坑洼洼的地面的时候才发现需要异常小心，因为面前的地面是个洞，整幢房屋植物丛生，建筑的顶已经没有了，抬头看便是天空，残垣断壁弹坑清晰可见。一边在展示着文明的成就，一边却似永远凝固在了战争时代。 古桥区域外围有一幢颇为显眼的建筑，方方正正，远看以为是一个博物馆。然而走近一看才发现这也是个废墟，墙体布满了涂鸦。据说曾经是一个商场，于战时被毁。如今会有一些孩子在墙体上签上自己的大名，表示到此一游。  墙绘与涂鸦无疑是莫斯塔尔街道的风景线，尽管这个城市历经战争的荼毒，人们也不忘在城市各处绘上彩色的图案。有时候那些破败不堪的废墟上也会“长出”有趣的艺术品。比如在废弃的大楼里“荡秋千的白色小人”，高高地飘荡在大楼的二层，向人们展示着莫斯塔尔人的乐观、诙谐与坚韧。  莫斯塔尔的街头随处可见“1981”的墙绘，一开始还以为1981是什么重要事件的年份，后来才知道是当地一支球队的成立年份。莫斯塔尔人是有多么热爱自己的球队啊！ 现在漫步在莫斯塔尔街头，一副平静祥和的样子，让你不由得感慨和平的可贵。 当地也有很多战争中幸存下来的人，我强烈建议你去听一听当地的一个视频讲解，视频无法拍照，但战争亲历者的讲解真的会让你感到声泪俱下！

你站在桥上看风景， 看风景的人在楼上看你。 明月装饰了你的窗子， 你装饰了别人的梦。 ——卞之琳《断章》 莫斯塔尔（Mostar）是一座令我心驰已久的东欧古城。十年前我无意中看到过一张它的照片，之后惦记了十年，十年间我游遍了半个欧洲，城市乡村和山山水水，最后终要来到这里，心中却也紧张这份期待会不会就要被打破了？ 那天我直奔当时看过的照片中的那座古桥，很好找，找到后一眼望去，恍若画中仙境，如梦如幻，实景竟胜过十年来一直停留在我记忆中的那幅画面。 流水潺潺，一座沧桑古桥横亘其上，古桥背后是连绵的青山和林立的清真寺尖塔，在特定时间清真寺外还会统一广播诵经，无远弗届回荡在这片山谷之中，为这古城更添一份神秘。 莫斯塔尔（Mostar）的字面意思是“守桥者”，它是一座以“桥”命名的城市，因为它最著名的就是一座古桥，这座石拱桥最初是在苏莱曼大帝的命令下，由奥斯曼帝国最伟大的建筑师希南设计。 这座以桥命名的小镇，跨越了时间的长河。每天，古桥上都上演着勇气与技艺的表演——跳桥，为这座小镇增添了一抹传奇色彩。 一天之中，不管是上午、中午、下午，还是晴天、多云、阴天，在不同的观景点，每一次看到的光影、色彩甚至色调都会根据时间、环境、角度发生变化，让人沉迷于观察这些异同。 日落时分，站在古桥上，你可以体验到历史的厚重，感受时间的温柔。    桥上人来人往，热闹非凡。只见一个赤裸着上身的健壮男子立在桥中间，手里挥舞着欧元，正大声招呼着游客。这是当地的职业跳桥者，收费进行表演，“老桥跳水俱乐部”便设在桥头堡里。 老桥跳水本是莫斯塔尔一项古老的传统，可以追溯到大桥落成时代。内雷特瓦河非常寒冷，水流又急，考验着勇敢健壮的男子。当地男孩子满16岁的都要到桥上一跳，算是一种成年仪式。 1968年起，每年夏天会举行正式的跳水比赛。如今的老桥跳水，已经成为旅游项目，除了职业跳桥者，外国游客也可以一试，只要花上二十欧元，桥下还有专门保障安全的船只。 看了一下跳水表演，虽然姿势不是那么的漂亮，但是确实挺佩服他们的勇气，毕竟桥的高度大约有70尺，是挺高的，需要一定的胆魄。 莫斯塔尔的夜是最美的！流连于小巷，在流光溢彩中逐渐迷失了自我。 每家餐厅都坐满了食客，浓浓地烟火气在喧闹声中洋溢，没人会不喜欢这样的夜晚。 远处传来乐曲声，我们不由自主地跟着节奏摇晃，走近一看，在溪边一块小小的空地，有个露天酒吧。 此夜不醉更待何时？ 就这么定了！

铁托作为社会主义南斯拉夫绕不过去的一个象征词，正在渐渐淡去。 但是，作为中国游客，来到前南斯拉夫、今天的塞尔维亚首都贝尔格莱德，瞻仰铁托墓几乎是必不可少的旅游项目。 铁托墓坐落于贝尔格莱德高坡之上，四周绿树成荫，幽静非凡。踏入此地，阳光斑驳，心境随之平和，墓地之阴森感荡然无存。 铁托墓前，圣萨瓦大教堂遥相呼应，两者命运交织，映照出历史的曲折与无奈。教堂的重启，仿佛是对过往的重新审视。 铁托生前酷爱花，国家给他修了一座花房，遵照其生前的愿望，人们没有为他专门修建陵墓，而是将他经常光顾的花房改建成长眠之地。 走进铁托墓，首先看到一个石头雕塑，六个圆形石雕被连接在一起，这当然是有寓意的。原来，这六个圆形正是代表了南斯拉夫的六个加盟国：塞尔维亚、黑山、斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑和马其顿。 铁托墓一旁还有一个铁托陈列室，当地人习惯地把此叫做“525纪念馆”，因为5月25日是铁托的生日，纪念馆和陵墓一起合称“铁托纪念中心”。 一块长方体的白色大理石墓碑，没有一丝装饰，没有一字评价，上面只有三行金色的塞尔维亚文字 ：约西普•布罗兹•铁托，1892-1980。陪伴在铁托身旁的是他的妻子约婉卡•布罗兹。 这里是个墓园，也是一个纪念馆和博物馆。在这些与铁托生前相关的纪念物品中，无数的造型各异的火炬，虽然，火焰早已熄灭，但火种早已播撒在人们的心中。据说，铁托生前，每年过生日的时候，全国各地青年都要举行火炬接力长跑为铁托祝寿。跑完了，会把火炬作为礼物送给他。这些火炬形状各不相同，制作也极为精美。年复一年，就留下这些火炬，见物思人，成为今日人们的精神源泉之一。 里面有很多雕塑，最著名的便是在花园显著位置这座身穿戎装背手低头沉思的铁托雕像。 铁托，在上个世纪的国际舞台上，一个在东、西方都会被提及的名字，他是南斯拉夫革命家、政治家，南斯拉夫共产主义者联盟主席团主席，南斯拉夫社会主义联邦共和国执政35年的总统（1974年当选为终身总统）、总理，南斯拉夫元帅。在第二次世界大战中为反抗德国法西斯侵略、赢得国家独立做出贡献。曾登上美国《时代》周刊杂志封面。 他还是不结盟运动发起人之一。战后与印度总理尼赫鲁、埃及总统纳赛尔推行“不结盟运动”，反对苏联的干涉，20世纪反对霸权主义、提高第三世界国家地位。这一笔永载史册。 走下山坡，就是铁托纪念馆，日复一日放映着一部有关铁托的纪录片。结尾那句话：“铁托同志以他的智慧和勇气把南斯拉夫人民引向了光明！” 时间是最公正的法官。正如“花房”的鲜花，常年不败，这里的人们，依然深深地怀念着“花房”，因为，铁托就是一朵永不凋谢的 “花”。

到塞尔维亚旅游，看风光，看城堡，看纪念碑，还有一项也必不可少，那就是看教堂修道院。 在赛尔唯一众多的修道院中，最让痴迷的还是日查修道院（Žiča Monastery），在红色的墙面下，来一组打卡照片，不用美颜，就很出片！ 我对日查修道院的钟爱，始于颜值，终于它的历史。 日查修道院位于塞尔维亚中部克拉列沃市附近的“国王谷”入口处，于1979年被列为具有特殊重要性的文化纪念碑。是塞尔维亚尼曼雅王朝时期的代表性修道院之一。 修道院以其七扇门而闻名，因为每次塞尔维亚国王加冕时，他都需要通过一扇独立的门进入。虽然塞尔维亚国王可以在任何塞尔维亚教堂中进行加冕仪式，但是塞尔维亚的人民则认为如果国王没有在日查修道院进行涂油礼的话，就不能被认为是真正的国王。7名中世纪塞尔维亚国王在这里加冕，它也以红色的墙面而闻名。 远远望去，修道院白色的墙面上，门券勾勒成波纹状的红色线条，窗户是红砖砌成带着十字的圆形，圆锥形、斜坡形、半圆锥形、双向折面型等等各种屋面交汇，像美妙的交响曲，伴随着不远处的斯图代尼查河缓缓流淌。 走在修道院前厅坚固的穹顶下，你一定会切身体会到在这同一个穹顶下加冕的国王们的感受。大门和拱廊上独特的装饰和窗户上交织的图案都带有独特的罗曼风格，让人叹为观止。 秋天的红叶黄叶环绕着红色的修道院建筑群，确实养眼。参观时正赶上一场新生儿受洗，壮观的场景令人感慨古老中世纪修道院的勃勃生机。 与其他修道院不同的是，日查修道院的外墙是夺目的鲜红色，入门就有完整的壁画，“终于可以照相了”，通过门口的甬道，仔细端详，墙上的天使和圣人的眼神似乎正盯着访客。由于经过大量的修缮，日查修道院比起其他的修道院多了精美气派。 日查修道院没有幸免于战争、破坏和天气状况。尽管如此，它的内部散发着美丽、壮丽和魅力，你不应该错过剩下的壁画。 在这里，你可以好好欣赏院内的壁画，聆听修士们述说修道院的昨日今昔，感受尼曼雅王朝昔日的辉煌。 这里，将是你陶冶情操的不二选择。