自由究竟有没有重量？ 在萨拉热窝，我把这个问题送给正午的塞比利。 在这里，鸽子每振翅一次， 孩子们手中， 就洒落几粒和平的食粮， 直到每一粒都被大快朵颐， 也终于成为自由的栖息之地。 瑟比利喷泉位于萨拉热窝鸽子广场中心，这里没有雄伟的建筑，周边的房屋都不高，质地似乎一点也不怎么现代化。 自1754年建立以来，Sebilj（亭式公共喷泉）就一直是萨拉热窝的地标建筑。Sebilj的意思是“水流所经之处的建筑”，其最初的结构由Mehmed Pasha Kukavica设计建造，大约一个世纪之后在一场火灾中被摧毁，现在的Sebilj于1913年由建筑师Alexander Wittek设计建立。 喷泉顶部是装饰华丽的圆形穹顶，主体是八角造形。前后两个石头水槽源源不断流出泉水，供伊斯兰信徒饮用和净身。据说多个世纪以来，萨拉热窝以其清澈甘甜的泉水闻名，老城曾拥有大大小小像这样的喷泉300余座，而Sebilj是市中心最瞩目最华丽的一座。 到了近代，Sebilj在波黑战争中一度被炮弹击中。2006年再度重建时，喷泉改成了如今的木制亭身。 传说此泉水很神奇，凡喝过它的人无论今后在哪里，即便是天涯海角，此生必定会再来萨拉热窝。 瑟利喷泉步行街还是你的购物天堂。这里聚集了众多的小商铺和工匠，你可以在这里找到独一无二的纪念品，带回家作为旅行的纪念，这对于游客来说不要太方便。当然，你也可以和我们一样在面包店花几块钱买一份超大的欧式面包，既可以当做早餐，也可以在这遇到鸽子的时候拿来喂它们~ 今天是含鸽量到达天花板的一天。就在老城区瑟比利喷泉这边的鸽子广场。那里有个卖玉米粒的老爷爷，1MK一盒。当然你也可以自己准备个面包啥的喂。这边的鸽子真的好不夸张的说，真的多呀！我买的玉米，还没有打开盒盖呢，就已经朝你身上头上扑过来了！ 说到这里有个小TIP，大家要不是大冬天的，最好穿短袖，不然久和我一样整个衣服全被鸽子弄脏。 熊孩子们太调皮了！但是这里的鸽子真的好多好多，一会儿功夫就全部吃光！当然了，为的就是拍好看的照片，出片率是极高的 在广场咖啡店的一角 尝了杯当地的波斯尼亚咖啡，观察着来来往往的人群，目光随着他们移动，有亲密无间的恋人在拍照、悠闲的老人慢慢地散步，有孩子们欢笑着追逐鸽子无忧无虑享受着当下时光；有的人在等待中低声交谈，分享着彼此的日常；还有的人静静地站着，沉浸在自己的世界里…… 总体来说，个人很喜欢萨拉热窝，除了悠闲惬意之外，这里的人们淳朴善良，每个人都会微笑和你说hi ，尤其是老爷爷老奶奶，且他们的穿着也十分时尚大方；很多精品店都是老爷爷老奶奶在经营，很开心淘到了一个老奶奶手工编织的包包，有点小贵，老奶奶说她花费了5天时间完成，所以买的是一份纪念和一份欢喜！ 如果以后有时间还会再来一次萨拉热窝！这里的天气好到无需滤镜，全是动图分享。 愿萨拉热窝的鸽子永远在这片天空翱翔， 愿世界的每一个角落都能沐浴在和平的阳光下， 让战争的阴霾永远消散， 让和平的种子在每一个人的心中生根发芽， 绽放出最绚烂的花！

宝子们，今天我要带你们走进萨拉热窝的铜匠街！ 铜匠街就是《瓦尔特保卫萨拉热窝》电影中，撤退的瓦尔特和游击队员跑过的那条街，铜匠们用敲打铜器的声音来掩护，让追击瓦尔特的德军迷失了方向，成功掩护他逃跑，那场面简直太经典了！ 曾经在电影中出镜铜匠的店铺还在，如今由他的儿子传承，店门外用中文写有“欢迎中国朋友”等字样，这里已经成为中国游人最爱打卡的地方。 街口就在附近我们却找不到，导航也失灵，应该是输入的名字不正确的原因（后来发现，萨拉热窝本地人称铜匠街为“UlicaKazandžiluk”）。正在找有没有中国人询问一下时，路过的一位当地退休女老师用中文主动和我们打招呼，之后还把我们领到了铜匠街头，好人呐，真不错！ 一踏入这里，仿佛穿越回了过去。街道两旁的铜器店琳琅满目，各式铜制艺术品简直让人挑花了眼！ 我发现了这里的一个特别之处——用战争遗留子弹做成的工艺品！它们静静地陈列在店里，诉说着曾经的历史，让人不禁感叹和平的可贵。 拐进这条小巷子，叮叮当当的铁器敲打的声音不绝于耳，我们随意走进一家小店，没想到也是大有来头。 店主给我们展示了在这本联合国教科文组织撰写的非物质文化遗产的册子上，有一张他年轻时的照片，而小店的墙上也挂着他与到过自己店里的各国名人政要的合影。 我们挑选了一套当地的茶具，老人说可以在盘子的底部刻上他的签名，还顺便问了站在旁边一直观摩的年轻人的英文名刻在了盘子底部。 在这里，既能感受到历史的厚重，又能欣赏到精美的手工艺品，还能品尝到地道的美食，简直太棒啦！ 宝子们，快来铜匠街亲自体验一下吧！

纵有战火漫长 纵各有信仰 混乱大地上 战斗要把各样民族划开 他跟她始终从没更改立场 永远共勇敢的理想唱这歌 …… 一边听郑秀文演唱歌曲 《萨拉热窝的罗密欧与朱丽叶》 一边缅怀那段沉重的历史 要是去萨拉热窝是为了欣赏美景，难免会让人感到失望，这里的景色很普通；要是去萨拉热窝没有导游讲解，更增添了几分无聊，因为这寻常的景点背后都承载了多少或凄美或悲壮的故事，比如拉丁桥。 到达萨拉热窝，乘坐电车从车站前往老城，安顿好住宿之后，我马不停蹄地来到拉丁桥（Latin Bridge）边。 就是这座不宽大，也不精美的极不起眼的桥，却经历了多少战火，见证了多少悲欢离合的故事。 听当地人说，拉丁桥所在的这个地方曾有过桥，但在1791年被洪水冲毁。1798～1799年间，奥地利为了缓解交通压力，重修了这座桥，起名拉丁桥。 1914年斐迪男大公挑6月28日，这个塞族的国耻日巡视，惹了众怒，被塞族青年刺杀，该事件成为了第一次世界大战的导火索。 近80年后的1992年，这里又经历了围城战。一对分别来自塞族和穆族的年轻情侣，在经过各方费时费力的打典、计划之后，相约于此准备一起出逃之际，双双被击毙，倒在了一起。 这是个我听一次哭一次的故事，深深感慨：比自然灾害更残酷的，是战争。因为这不是天灾，而是人祸，本可以避免。 如今再逛这座城，还是能见到当年战火的影子，比如墙上密集的弹孔；还有地上用颜料标着的“玫瑰”P6，证明这里曾有3个以上的遇难者。 在拉丁桥北岸桥头马路对面，有一座十分简陋迷你的博物馆：萨拉热窝1878~1918博物馆（Sarajevo Museum 1878~1918），讲述了1878年到1918年奥匈帝国统治波黑时期萨拉热窝的历史。 在一望无际的白色墓碑里，我找到了那座心形的石碑和坟冢。 那首《萨拉热窝的罗密欧与朱丽叶》 我曾单曲循环过无数遍， 但无论哪一次也不如现在 正面对他们墓碑时来得荡气回肠。